Welche Holzfeuchte sollte Verpackungsholz haben?

Für Kisten werden 12–15 % empfohlen, EPAL erlaubt bei der Herstellung bis zu 22 %. Schimmel beginnt Holz ab etwa 19 % Feuchte zu besiedeln.

Wie unterscheide ich Schimmel von Bläue?

Reiben Sie daran: Schimmel wächst auf der Oberfläche und lässt sich abwischen, Bläue dringt tief in das Splintholz von Nadelholz ein und lässt sich nicht entfernen.

Verhindert die Hitzebehandlung Schimmel?

Nein. Sie tötet den zum Zeitpunkt der Behandlung vorhandenen Schimmel ab, verhindert aber keinen neuen Befall — Sporen sind überall, deshalb entscheiden die Lagerbedingungen.

Holzfeuchte und Schimmel auf Verpackungen

Schimmel auf neuer Holzverpackung gehört zu den häufigsten Beanstandungen der Branche und zu den am meisten missverstandenen. Ein Fertigungsfehler ist er selten. Fast immer handelt es sich um ein Feuchte- und Lagerproblem — und die häufigste Einzelursache liegt beim empfangenden Lager, nicht beim Hersteller.

Die maßgeblichen Zahlen

Schnittholz für den Kistenbau sollte bei 12–15 % Holzfeuchte liegen, was der Ausgleichsfeuchte bei üblicher relativer Luftfeuchte entspricht. EPAL begrenzt die Palettenfeuchte zum Zeitpunkt der Herstellung auf 22 %.

Beachten Sie die Spannung zwischen diesen beiden Werten. Eine Palette bei 21 % ist völlig normgerecht; Kistenholz für den Export ist bei 21 % zu feucht für seine Aufgabe. „Es erfüllt den Standard“ und „es ist trocken genug für Ihre Sendung“ sind zwei verschiedene Aussagen.

Maßgeblich für Schimmel ist die Schwelle von 19 %. Schimmelsporen besiedeln Holzoberflächen oberhalb von etwa 19 % Holzfeuchte; die Verpackung bei 19 % oder darunter zu halten, ist die wirksamste Einzelmaßnahme zur Vorbeugung. Auf der Luftseite entspricht dem eine relative Luftfeuchte unter 75 %.

Fäulnis ist ein anderer und ernsterer Vorgang, der deutlich feuchteres Holz voraussetzt — die Pilze siedeln sich nahe der Fasersättigung bei rund 28–30 % an und bleiben oberhalb von etwa 20 % aktiv. Wenn Sie Fäulnis und nicht Oberflächenschimmel haben, war das Holz lange nass.

Schimmel oder Bläue? Ein Test in fünf Sekunden

Beides wird ständig verwechselt, und die kaufmännischen Folgen sind verschieden.

Schimmel wächst auf der Oberfläche. Reiben Sie darüber, verschmiert er oder lässt sich abbürsten. Er ist ein Hygiene- und Erscheinungsproblem und lässt sich beseitigen.

Bläue ist ein Verfärbungspilz, der tief in das Splintholz von Kiefer, Fichte und Tanne eindringt. Reiben Sie darüber, passiert nichts — sie lässt sich nicht entfernen, weil sie im Holz sitzt. Wichtig: Bläue zerstört die Holzfaser nicht; die Festigkeit bleibt im Wesentlichen unberührt. Es ist ein rein optisches Thema.

Bläue wächst am besten bei 21–32 °C in Holz oberhalb von 22 % Holzfeuchte, ruht unter 10 °C und wird oberhalb von 54 °C abgetötet. Sie steht nicht auf der Zielschädlingsliste von ISPM 15 und ist durch den Standard nicht untersagt — sie hat jedoch in China und Australien vereinzelt zu Sendungsstopps geführt, und manche Importeure verlangen bläuefreie Verpackungen. Wenn Sie in diese Märkte liefern, sprechen Sie das bei der Spezifikation an, statt es an der Grenze zu erfahren.

Der Mythos der Hitzebehandlung

Dieser kostet Geld. Die Hitzebehandlung verhindert keinen Schimmel.

Die Hitzebehandlung nach ISPM 15 ist eine Maßnahme gegen Insekten und Nematoden — 56 °C im Kern über 30 Minuten. Sie tötet Schimmel ab, der zu diesem Zeitpunkt an der Oberfläche vorhanden ist, verhindert aber die spätere Wiederbesiedlung in keiner Weise. Sporen sind überall; sobald behandeltes Holz feucht gelagert wird, kommt der Schimmel zurück.

Die technische Trocknung hilft, weil sie die Holzfeuchte senkt — allerdings nur, wenn die Verpackung anschließend trocken gehalten wird. Eine technisch getrocknete Palette, die im Regen steht, ist eine nasse Palette.

Es sei wiederholt: Hitzebehandlung und technische Trocknung sind verschiedene Verfahren mit verschiedenen Zielgrößen, auch wenn sie in derselben Kammer stattfinden. HT legt Zeit und Temperatur fest, KD eine Holzfeuchte. Wenn Ihnen Schimmel wichtig ist, geben Sie die Holzfeuchte als eigene Position in Ihrer Bestellung an.

Wie Feuchte gemessen wird

Drei europäische Verfahren, in absteigender Genauigkeit:

EN 13183-1, Darrverfahren. Wiegen, bei 103 ± 2 °C trocknen, bis sich die Masse innerhalb von zwei Stunden um nicht mehr als 0,1 % ändert, erneut wiegen. Das ist die Definition der Holzfeuchte und das einzige genaue Verfahren. Zerstörend und langsam.
EN 13183-2, elektrischer Widerstand, mit isolierten Einschlagelektroden, die in Faserrichtung in die Fläche getrieben werden, 300 mm vom Ende entfernt und bis zu einer Tiefe des 0,3-Fachen der Dicke. Die realistische Genauigkeit liegt bei ±2 % — besser geeignet, um eine Charge zu charakterisieren, als ein einzelnes Brett.
EN 13183-3, kapazitives Verfahren. Zerstörungsfrei, aber oberflächenlastig und durch Metall in der Nähe gestört. Die Anwendungshinweise sind eindeutig: für Kontrollen geeignet, nicht zur Bestimmung der Holzfeuchte.

Eine Feinheit erklärt viele Meinungsverschiedenheiten: Feuchtegradienten. Unmittelbar nach der Trocknung auf durchschnittlich 16 % kann die Oberfläche unter 10 % liegen, während der Kern noch über 20 % hat. Zwei Personen, die dasselbe Brett mit unterschiedlichen Geräten in unterschiedlicher Tiefe messen, erhalten unterschiedliche Werte, und beide können recht haben.

Warum das auch ein statisches Thema ist

Feuchte betrifft nicht nur das Aussehen:

Im Vergleich zu Schnittholz bei 10 % Feuchte hat Schnittholz bei 20 % rund die halbe Druckfestigkeit und etwa zwei Drittel der Biegefestigkeit.
Die Haltekraft von Nägeln und Schrauben sinkt mit steigender Feuchte. Schlimmer noch: Zu feuchtes Holz verliert Haltekraft, während es trocknet, weil das Schwinden die Nagellöcher aufweitet.
Das Schwinden erfolgt in Breite und Dicke; die Länge bleibt praktisch unverändert. Zu feuchtes Holz öffnet Fugen zwischen Brettern, die anfangs dicht schlossen. Zu trockenes Holz quillt später auf und hebelt Verbindungen auseinander.

Eine aus nassem Holz gebaute Kiste ist also nicht bloß verfärbungsgefährdet — sie ist messbar schwächer, und ihre Verbindungen lockern sich unterwegs.

Schimmel in der Praxis vermeiden

Das meiste davon geschieht, nachdem die Verpackung uns verlassen hat:

Überdacht, trocken, belüftet und hell lagern. Lagern Sie Verpackungen nicht in einem Auflieger — dunkel, warm und feucht ist ein Brutkasten.
Stapel vom Boden abheben, damit kein Wasser in die Bodenbretter hochziehen kann.
Reihen mit Abstand für die Luftbewegung setzen. Schon eine leichte Luftbewegung hilft deutlich.
Stretchfolie beim Wareneingang sofort entfernen. Das ist die häufigste selbst zugefügte Wunde, die wir sehen. Holz einzuwickeln, das noch über 19 % liegt, schließt die Feuchte am Holz ein und garantiert Schimmel.
Bestände umschlagen und verschimmeltes Material zügig entfernen — es steckt das danebenliegende frische Holz an.

Ist der Schimmel bereits da, ist die Sanierung arbeitsintensiv, aber möglich: eine Lösung aus Wasser und Bleichmittel im Verhältnis 10:1 oder 3 % Wasserstoffperoxid, geschrubbt oder mit dem Hochdruckreiniger aufgebracht, gefolgt von gründlicher Trocknung. Die Trocknung ist der Teil, den man gern auslässt, und genau er entscheidet darüber, ob der Schimmel wiederkommt.

Wenn Ihr Produkt oder Ihr Markt keine Verfärbungen verträgt, sagen Sie es uns vor dem Angebot. Eine Holzfeuchte vorzugeben und zu vereinbaren, wie die Verpackung bei Ihnen gelagert wird, kostet weit weniger als eine zurückgewiesene Sendung.